Relæ og sikringer

Eltavlen sidder for det meste på indersiden af den udvendige måler. Slå relæet til ved at trykke knappen opad eller ved at dreje den fra 0 til 1. Relæet kan gå lidt stramt.

Alle sikringsgrupper skal stå på 1.

Hvis relæet bliver ved med at slå fra, slår man alle sikringsgrupperne fra. Slå derefter relæet til igen, så det står på 1. Slå nu sikringsgrupperne til en efter en for at finde ud af, hvilken sikringsgruppe der er skyld i, at relæet slår fra.

Når man har fundet den problematiske sikringsgruppe, så lader man den være slået fra. De andre grupper slår man til. Tænd derefter igen strømmen på HFI-relæet og kontakt bureauet.

Keramiske sikringer

Slå strømmen fra og tag sikringen ud af holderen. Alt efter type skal man enten skrue holderen ud eller åbne en lille skuffe ved at trykke skuffen ned og trække ud.

Sikringen er intakt, når der er en lille grå eller rød ”prop” i enden. Er ”proppen” væk skal sikringen skiftes. Dog kan den i visse tilfælde godt blive siddende, selvom sikringen er sprunget. Her bør man så prøve sig frem med en ny sikring.

Der findes som regel reservesikringer i sommerhuset. Skulle det ikke være tilfældet, beder vi jer købe sikringer, hvorefter Sol og Strands lokalbureau refunderer beløbet mod forevisning af kvittering.

Husk at vælge en ny sikring med samme ampere som den gamle.

Automatiske sikringer

Man skal ikke skifte sikringer ved en automatsikring. En automatsikring skal altid stå i 1 og være trykket opad for at være tændt.

Man kan også opleve automatsikringer, hvor der står On i et rødt felt, når den er slået til. Hvis den er slået fra, vil der stå Off i et grønt felt.

Hvis sikringen vedbliver at slå fra, skyldes den overbelastning og man kan da forsøge at koble nogle el-apparater fra i sommerhuset, fx en elkedel.

Læs mere om Strømforbrug og Elektricitet. For afregning af strømforbrug se venligst Forbrugsafregning.

elektriker fra kolding foretager montering af ny eltavle

Hvad bruges sikringer til:

Sikringer er til beskyttelse mod overbelastning af dine ledninger og installation. Meget grundlæggende kan man sige at inden i sikringen er der en ledning, som skal brænde over inden dine ledninger rundt i huset begynder at brænde. Når du tilslutter en brugsgenstand til din stikkontakt, f.eks. en elkoger, så løber der en elektrisk strøm i dine ledninger frem til din stikkontakt. Sikringerne er placeret i din gruppetavle således strømmen løber igennem sikringerne inden de løber ud i dine ledninger. Så bliver belastningen for stor, du sætter 2 elkogere i stikkontakten, så smelter tråden inden i sikringen og dermed afbryder strømmen ud til dine ledninger. På denne måde beskyttes din elinstallation mod overbelastning,og i værste fald brand.

Sikringstyper:

Sikringer i boliginstallationer fås som både smeltesikringer og som automatsikringer. De har samme formål, og automatsikringen gør det samme som smeltesikringen, nemlig beskytter mod overbelastning. Men ved Aautomatsikringen sker det automatisk inden i komponenten, der skal altså ikke udskiftes en fysisk sikring, men blot tændes for knappen når overbelastningen / fejlen er afhjulpet.
Idag udføres de fleste installationer med automatsikringer.
Da sikringerne skal beskytte de elektriske ledninger og kabler rundt i huset, er det selvfølgelig vigtigt at sikring og kabel er dimensioneret til at passe sammen, således kablerne er korrekt beskyttet, og enhver overbelastning smelter / udkobler en sikring før kablerne smelter over og i værste fald forsager en brand. Sikringer beskytter selvfølgelig også installationen i tilfælde af en kortslutning, dvs. hvor f.eks. fase og nul kortsluttes – her vil der løbe en meget stor strøm som vil kunne forsage en brand. Her smelter / udkobler sikringerne øjeblikkeligt således installationen beskyttes.
I almindelige bolig installationer er det typisk 10 eller 13 amperes sikringer foran en 1,5mm2 ledning til lys og stikkontakter. Mens der typisk anvendes 16Amperes sikringer foran kraftinstallationer til komfur, ovn , vaskemaskine osv. til 16amperes installationer anvendes typisk 2,5mm2 ledninger.

Smeltesikringer til boliginstallationer hedder typisk Neozed D01, og fåes i 2, 4, 6, 10, 13 og 16 amperes udgaver.
Ampere tallet indikere hvor mange ampere der kan “løbe” igennem sikringen inden den smelter / brænder over og afbryder strømmen. Dvs. en D01 16A kan klare 16 ampere uden at smelte, mens en D01 10A vil afbryde ved strømme / belastninger over 10 ampere. Dette kræver grundlæggende så at den efterfølgende kabelinstallation er tilpasset sikringens størrelse. Der skal altså en større leder til at klare de 16 ampere, mens en mindre leder kan anvendes til en 10 amperes sikring.

Automatsikringer:

Automatsikringer fås typisk i samme størrelser som smeltesikringer, altså med strømværdier fra 2 ampere og opefter. Men ved automatsikringer fås forskellige udkoblingsegenskaber i forbindelse med korte men høje belastninger når foreksempel en motor starter op. Her vil en sikring have en træghed der gør at den ikke smelter så hurtigt. Men ved en mekanisk automatsikring vil udkoblingen ved en stor startstrøm straks give udkobling. Derfor er der lavet forskellige typer af automatsikringer typer A, B, C, og D. Hvor A udkobler ved mindre startstrømme mens type D er mere træg og udkobler først ved en forholdsvis stor startstrøm. I boliger anvendes typisk type B.

For såvel smelte som automatsikringer gælder at de fås til både 2 polet udgave til 230Volt lysinstallationer, og i en 4polet udgave til 400V kraft installationer.